Рассказ о Мюнхене и замке Нойшванштейн

Это не первая моя поездка в Германию, но первая с точки зрения того, что о ней можно написать нечто, заинтересующее более одного человека (то есть меня).

На самом деле это был первый раз из четырех предыдущих, когда я смогла посмотреть Мюнхен и окрестности, а не только фермы и поля прилагающихся пейзажей к нашему офису. Это не чистая правда, так как был раз, когда мы с коллегой вырвались в город и вечером в темноте за пару часов оббежали половину старого города, но это почти не считается – ни фоток, ни ярких впечатлений – так, разведка боем.

В этот раз жила в Мюнхене, и бродить по городу можно было и вечером. Так как всем хотелось подкрепиться, в первый вечер поехали в старый город. Мы вышли из метро на центральной площади Мариенплатц, с внушительной постройкой неоготической городской ратуши. Достаточно уютная площадь, на которой можно поесть, попить и еще скупиться – удовлетворит все нужды. Все это же можно продолжать делать, наслаждаясь променадом по прилегающим боковым улицам и главной пешеходной зоне города.

Мы не искали приключений, а переместились в заведение прямо за углом, которое всем доносило на своих вывесках – у них нет блюд дороже 6,95 Евро. Заведение называется «Donisl», если я не ошибаюсь, и соответствует всем необходимым стандартам старого питейного двора: дата основания, традиционные залы, музыка гармониста. Не могу похвастать большими познаниями и опытом потребления во многих бирштубах (пивных барах), но некоторые посетила, и смею заметить, что этот явно не из худших. Знакомые заказали традиционные голяшки. Мой выбор пал на венский шницель с картофельным салатом. В немецком я не сильна, а английское меню есть не во всех ресторанах, и этот не исключение.

Оказалось, что венский шницель совсем не как в Вене, а картофельный салат - это холодное пюре с комочками более твердого картофеля и луком. Не совсем на мой вкус, но пиво загладило неудачный вкусовой эксперимент. Зато шкурка голяшки моих соседей оказалась в самый раз в дополнение к тому же пиву.

Здесь оговорюсь, что всегда люблю есть (или по крайней мере пробовать) традиционные блюда местной кухни. Поэтому, выбрав нетрадиционный, мой шницель оказался не совсем на высоте. Однако забегая вперед, скажу, что еда в этом заведении не самого высокого класса (но и цены несколько ниже), поэтому Мюнхен не исключение для тех, кто еще увлекается гастрономией – если хотите хорошо поесть, лучше иметь рекомендации заведений.

Прикольными оказались баварские песенки в исполнении гармониста. Еще прикольнее было смотреть на мужчину лет 50 за бокалом пива, развлекающимся под эту музыку: подпевая, жестикулируя и что-то выкрикивая, господин получал явное удовольствие от себя в полупустом зале.

Когда нам стало теплее и веселее, мы решили побродить по ночному городу – просто ходили по улочкам, иногда заглядывали в карту, захваченную в отеле, заходили в соборы. Зашли во Фрауэнкирхе, которая производит впечатление, еще когда ты не видишь ее полностью – две колокольни, наверное, самые высокие постройки старого города. Когда же стоишь перед ней, то понимаешь, зачем ее строили такой – ты просто песчинка, ничто – заходи и проси прощения. Как сказал мой коллега, у него просто голова кружится уже от того, что он смотрит на вершину колокольни. Внутри церковь достаточно аскетичная, лишь готический витраж и внушительных размеров надгробие кайзеру Людвигу привлекают внимание.

Что очень понравилось в городе – почти на всех улицах четкие дорожки для велосипедистов. Мы, не привыкшие к такому жесткому разграничению, несколько раз чуть не попали под колеса... велосипедистов. Причем оные были очень сердиты, отчаянно сигналя нам. Простите, дорогие баварцы – мы дейстительно не привыкли к такому, да еще в темноте.

Мне очень хотелось показать коллегам Гофбраугауз, потому как читала о нем в путеводителе.Искать долго не пришлось – все знаменитые и самые красочные пивнушки расположены в самом центре. К сожалению, часть здания была забаррикадирована строительными причиндалами, но главный вход остался свободным.
Место настолько популярное, что в самом заведении есть магазин с сувенирами с эмблемами HB – от значков до свитеров.

Опять же, посетив несколько уникальных бирштубов, этот все равно поразил: ну просто огромных размеров зал-стадион. Галдеж типичный с десятикратным эхо, местные и туристы пьют пенное, японцы и русские фотографируются, кельнеры носятся с масами ( кружка в 1л) - все как положено. Когда смотришь на дом снаружи – он выглядит небольшим, но когда заходишь в зал – он поражает размерами – типичная фишка бирштубов.

Для тех, кто не был в них, что еще поражает туриста: пивнушка может иметь несколько этажей (зачастую это весь дом со сквозным выходом на другую улицу) и в час пик все места заняты – все заливаются пивом от мала до велика. Кроме того, все залы обычно разные, что опять же привлекательно для туриста, есть и отдельные закуточки, кабинеты, залы.
В одном заведении, например (по-моему, «Августинер»), меня заинтересовала сама концепция: дизайн залов как будто бы соответствовал то ли классовой принадлежности, то ли кошельку посетителей, то ли цели времяпровождения – один зал с деревянными панелями, росписью на потолке и чучелами и рогами животных; другой зал поскромнее, с картинками на стенах; и последний – простые лавы на кафельном полу.

Возвращаясь к Гофбраугаузу: здесь, как для самого популярного места, положен музыкальный прикол подороже: целый оркестр надрывал трубы и тромбоны, чтобы перекричать толпу. Музыка типа маршей. Меня не перестает удивлять это удовольствие: почему надо пить пиво именно под марши?

Столы-лавы изрезаны надписями тех, кто хотел остаться в вечности. При этом сами столы, очевидно не выдерживая многовекового предназначения, укреплены уголками с тугими болтами в области крепления ножек – нелегко им выдерживать такое количество мас!

Между рядами ходила «баварская девочка» - худощавая негритянка в национальном костюме и предлагала с короба соленые крендели по два евро.

Меня впечатляют еще кельнеры и кельнерши в бирштубах: зачастую это люди в своих 60х, многие невысокие и худощавые – но носят и бегают будь здоров! Некоторые такие дамы напомнили мне почему-то советские пивные махрового застоя – то ли возрастом и отношением к работе, то ли принятием этой жизни... не знаю, но прикольно и это.

На выходе отгулявших посетителей ждут велоркши с повозками, крытыми полиеэтиленом. На улице было нежарко (-1), поэтому очевидно, надо быть здорово разогретым пивом, чтобы согласиться на предлагаемое мероприятие.

Есть еще одно заведение, в которое я хочу попасть, но не получается...из-за его грандиозной популярности. Мы его проходили несколько раз в разные дни, и неизменно терраска (метров максимум пятнадцать на десять в периметре) гудела специфическим «зззззззжжжззз» задолго до приближения до нее. При подходе открывается невиданный нигде ранее мною вид: народ стоит стоймя как в автобусе в час пик, чуть ли не вываливаясь за ограждение и гудит над пивом и еще чем Бог послал... Учитывая температуру, согревают их видимо, тела сотоварищей по бокалам. Хочу понять, в чем секрет успеха, но не хочу мерзнуть на террасе... Может, летом получится?

Вот такой рассказ про питейные заведения Мюнхена. Что вижу, про то и пишу. Хотя с другой стороны, это ведь целая культура, и для меня лично она в диковинку. Кстати, немцы очень пивной народ но баварцы по потреблению пива обогнали всех остальных в Германии почти в два раза.

Поели, попили, а теперь и спеть можно. И вот теперь для души.
Еще ранее очень хотелось побывать в замке Нойшванштейн – очень привлекал живописный вид и окружение на картинках. Позже знакомые съездили - рассказывали, снова же картинки показывали. Наконец такая возможность предоставилась.

Дорога из Мюнхена занимает 2 часа на автобусе.
По дороге – в основном небольшие села-городочки. Некоторые из них очень милые, другие – достаточно стандартные. Чем ближе к Альпам - тем больше раскрашенных фасадов на домах. Это могут быть просто украшенные карнизы окон, а иногда – целые картины.
Я подумала: у нас в Карпатах тоже ведь украшают фасады картинками – стиль другой, но сам феномен идентичен. Пришла ли эта традиция из Австрии в Украину, или это присуще многим горным народам? Словаки этого не делают. Про Грузию тоже такого не слыхала. Есть над чем подумать.

Мы проехали также Штарнбергерзее, необычайной красоты озеро. Многого увидеть не удалось, но некоторые дома над озером впечатляют. Говорят, на его берегах поселились многие миллионеры Германии и не только – что сказать, место достойное.

Многие поселки далее напоминали мне Словакию и Чехию – те же небольшие домики, тип застройки, отросшие молодые ветви на срезанных старых. Почему-то всегда приходят на ум аналогии предыдущих путешествий, хотя это не всегда правильно.

Что уникально: во многих поселках-городках приальпийской Баварии до сих пор хоронят на кладбищах в центре города, у церквей. При этом (представьте!) эти кладбища небольшие, по площади такие как церковь. Секрет в том, что хоронят в семейных могилах: хоронить можно с интервалом в восемь лет. Мой вопрос остался открытым: а что, если (не приведи...) умирает несколько членов семьи?

Как нам рассказывали, дома в этих городках-деревнях также семейные оплоты. То есть, в домах живет семья испокон веков – дома практически не продаются и не меняются. Так, когда-то в шахтерском городке разрушилось несколько домов и людям предложили переселиться. Они отказались, решив отремонтировать свои. Вот такое вот баварское постоянство.

Вскоре появились предальпийские горки, густо покрытые свинцовыми тучами. Пошли мысли типа: вот неповезло, ни фоток не будет, ни видов. Будем как ежики в тумане.Но, как везде в горах, погода сильно меняется. Когда мы подъехали в деревушку у подножия замка, стало светлеть, а потом и совсем стало солнечно.

К замку надо подниматься пешком – дорога занимает почаса спокойным шагом. Для тех, кому тяжело – лошадки с повозками довозят до середины маршрута.
В замок запускают строго по номеру экскурсии – какие немцы молодцы в плане организации – пунктуальность превыше всего.
По дороге нам расскзали про историю замка и, как все любят здесь это подчеркивать, эксцентричного и странного Людвига Второго, Баварского короля. Отмечу лишь, что скудость и заштампованность рассказа была редкостная ( не знаю, то ли гид такая, то ли это струя так рассказывать про этот объект, чтоб не утомлять недалеких туристов).

Жил да был не совсем в себе молодой король, который строит очень странный замок под ненормальным впечатлением музыки Вагнера, которого боготворит. Чуть позже короля объявляют больным без экспертизы и еще позже он погибает при загадочных обстоятельствах вместе со своим врачем. Так много загадок и нет ответов. Ах-ах.
Позже другой гид говорит о том, что оказывается, Людвиг сотрудничал с Пруссией и хотел объединения Германии, чем был крайне непопулярен. А когда покупаешь книгу о самых красивых замках Баварии, оказывается, что именно Людвиг их построил или перестроил, тратя на это непомерные деньги. Наверное, здесь и ответы.

А тот факт, что именно во времена Людвига все власть имущие увлекались средневековым стилем, включая даже не самых коронованных (таких как Воронцов, к примеру), никто не обсуждает. И никто не расскажет, как и почему строил Людвиг свои замки, и что за ними стоит. А зачем? Туристам и так прокатит и факт, что это самый популярный в мире замок и с него скопировали символ Диснея уже более чем достаточно за ваши деньги.

В общем, как немцы любили сочинять страшные сказки, так и не перевоспитались. И Раммштайн с ними.

Что касается экскурсии по замку, то она очень короткая. Не надейтесь окунуться в атмосферу баварских королей. Замок недостроен. Он огромен, но открыта лишь небольшая его часть. Все с той же немецкой педантичностью вам покажут что есть стул, а что кровать , проведут по строго назначенному маршруту вдоль разметки и через полчаса распрощаются.

Мое личное впечатление, что это самый мрачный замок внутри, из всех, которые я видела. Возможно, рассказы сформировали впечатление. Но интерьер действительно темный из-за дерева, ничем не подсвеченного.

Не подумайте, что я отговариваю посмотреть замок. Едьте-едьте и смотрите!. Но лучше самим сформировать свое восприятие и узнать о нем побольше, потому как с гидом может не всегда повезти.

Зато внешний вид замка не разочаровывает. «Лучше гор могут быть только горы». Замок настолько органичен на фоне гор, что назвать его странным более чем кощунство.
Причем смотреть на замок можно сколько угодно с какой угодно стороны – везде открытие. Окружающие виды завораживают. В низине – альпийское озеро Шванзее, вокруг – Альпы, из окна замка виден водопад. Рядом в деревне на небольшом холме стоит еще один замок - Хоэншвангау, принадлежавший отцу Людвига, Максимилиану.